Особенности монтажа металлических входных дверей

Входная металлическая дверь – надежный, эстетичный и практичный вариант. Но, покупая такую дверь, многие считают, что можно не заказывать ее установку, ведь с этой работой можно справиться и самостоятельно. Это действительно так, а ведь в ряде случаев стоимость монтажа двери может составлять до 25% от ее стоимости – самостоятельная установка позволяет неплохо сэкономить. Но, как и во всем, есть нюансы, не учитывая которых, самостоятельный монтаж может вылиться в серьезные расходы. Поэтому рассмотрим особенности монтажа входной металлической двери. Ведь лучше знать заранее, с чем и как придется работать.

Входные металлические двери

Что нужно для монтажа

Рассмотрим инструменты и материалы, которые понадобятся для установки:

рулетка;
уровень;
строительный отвес;
канцелярский нож;
торцевой ключ;
отвертки;
гвоздодер;
лом;
пила;
топор;
молоток;
пистолет для монтажной пены;
шуруповерт или дрель-шуруповерт;
ударная дрель или перфоратор;
углошлифовальная машинка;
анкера d 10-12 мм, длиной 10-12 мм;
монтажная пена;
деревянные доски или брус;
буры для перфоратора или сверла для дрели;
малярный скотч;
цемент;
кирпич;
каменная вата или пенопласт;
пластиковые клинья для расклинивания.

Уже на этапе подготовки можно понять, стоит ли заниматься монтажом входной двери самостоятельно. Если все перечисленное или большая часть инструментов у вас есть – самостоятельный монтаж имеет смысл. Если все нужно покупать или арендовать – подумайте, возможно, заказать монтаж двери будет целесообразнее.

Входные двери

Этапы установки

Но вы решили, что все-таки будете устанавливать новую металлическую дверь самостоятельно. Процесс состоит из таких этапов:

Демонтаж старой двери.
Подготовка дверного проема;
Подготовка металлической двери.
Монтаж дверной рамы.
Установка полотна.

Демонтаж двери

Чтобы установить новую дверь, нужно убрать старую – и речь не только о полотне, нужно убрать и коробку двери. Сразу снимают полотно с петель, после чего разбирают откосы – нужно удалить отделку, сбить штукатурку, чтобы найти места крепления коробки. Если старая дверь тоже металлическая, коробка прикреплена к проему анкерами – их срезают болгаркой. С деревянной коробкой проще – ее боковые части разрезают посредине, а потом ломом выламывают из проема. После этого убрать порог и притолоку достаточно просто.

Подготовка проема

Понятно, что демонтаж коробки – процесс явно не бережный, и после него дверной проем выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. В такой проем установить новую коробку нельзя, нужна подготовка. Она включает в себя удаление осколков кирпича, остатком шпаклевки и штукатурки – всего, что плохо держится и может отвалиться. Далее осматривают проем – в нем не должно быть щелей или больших пустот. Если дефекты имеются, их устраняют – щели и трещины заделывают цементным раствором, а крупные выбоины заполняют кирпичом, который тоже сажают на цемент. Небольшие полости можно заполнить монтажной пеной.

Если же есть выступы, их срезают болгаркой, или убирают молотком с долотом.

Нужно тщательно осмотреть брус, который вмонтирован в пол – если его состояние неудовлетворительное, брус удаляют и устанавливают новый. Состояние бруса легко проверить обычным шилом – его втыкают в разные участки бруса. Если шило входит легко, а древесина начинает крошиться от небольшого раскачивания – брус нужно менять. Новый нужно пропитать средствами от гниения. Оставшиеся после установки промежутки заполняют цементным раствором. В конце работ вы должны получить достаточно ровный проем, без участков, вызывающих сомнения.

Входная дверь с зеркалом

Подготовка двери

Как правило, металлические входные двери поставляют с уже врезанными замками, но без установленных ручек – выступающие элементы мешают транспортировке. Поэтому ручки нужно устанавливать самостоятельно. Это сделать несложно – для них уже предусмотрены гнезда, от вас требуется только закрепить фурнитуру саморезами.

В подготовку входит и проверка работы ручек, защелок. Замков – все должно работать плавно и легко. Для лучшей теплоизоляции раму двери можно проложить пенопластом или заполнить пеной – если дверь будет устанавливаться в частном доме, с выходом на улицу. Если же выход находится в подъезде, для утепления подходит и каменная вата. Дело в том, что вата гигроскопична, и при контакте с атмосферной влагой будет ее накапливать. А это приведет к коррозии коробки.

Если дверь поставили без утеплителя по периметру полотна – его нужно наклеить. Хотя обычно утеплитель присутствует. Если в коробку должны заходить провода – делают закладные. Для этих целей подходит пластиковая труба или гофрорукав. Последний этап подготовки – оклеивание малярным скотчем краев дверного полотна, по всему периметру. Это нужно для защиты отделки от повреждения при установке. Скотч снимают уже после окончания всех работ.

Установка рамы (коробки)

И только теперь мы подходим непосредственно к монтажу входной металлической двери, точнее, ее коробки. Процесс будет иметь свои особенности, в зависимости от того, в какие стены вы монтируете коробку – между кирпичом, деревом и газобетоном есть разница.

Входная дверь

Монтаж в кирпич или бетон

Это самый распространенный вариант, актуальный для многоквартирных домов и многих частных домов. Процесс монтажа коробки выглядит так:

Раму вставляют в проем.
Внизу устанавливают пару монтажных прокладок, их высота должна составлять 20 мм. При этом прокладки должны свободно проходить в пространство между проемом и коробкой.
Контролируя уровнем, выставляют дверь по горизонтали, меняя толщину прокладок.
Выставляют дверь по вертикали, контролируя положение стоек с помощью уровня или отвеса.
Расклинивают коробку – на длинных стойках ставят по три штуки, в верхней части – две. Клинья устанавливают рядом с монтажными отверстиями, но так, чтобы не перекрывать эти места.
Проверка положения коробки по горизонтали и вертикали.
Сверление отверстий под крепления – диаметр сверла должен быть равен диаметру анкера, длина сверла – не меньше 30 см. Необходимую глубину отверстия отмечают на сверле малярным скотчем – расстояние должно быть чуть больше нужной глубины. Первые отверстия сверлят вверху, в каждое сразу вставляют анкер.
Проверка положения коробки уровнем.
Сверление отверстий и установка анкеров внизу.
Проверка коробки по горизонтали и вертикали.
Если полотно нетяжелое, его можно навесить на петли, чтобы выявить возможные перекосы. Если тяжелое, то проверка проводится только после установки всех креплений со стороны петель и одного крепления со стороны замка.
Если выявлены перекосы – крепеж снимают и выставляют дверь заново.
Если перекосов нет – полотно снимают и завершают установку крепежа.
Зазоры заполняют пеной, на всю ширину коробки.

Монтаж в газобетон

Так как газобетон плохо выдерживает ударные нагрузки, монтаж коробки прямо в проем нежелателен. Для установки нужна металлическая рама из уголка, которая удерживается в проеме за счет упоров. На раме делают перемычки, в тех местах, где располагается крепеж. Во всем остальном процесс монтажа такой же, как и для кирпича или бетона.

Монтаж в деревянный проем

Перед монтажом коробки дверной проем оформляется обсадой из обсадной доски, которая крепится к проему. Элементы обсады соединяются между собой методом «шип/паз». Обязателен компенсационный зазор около 3 см сверху – благодаря ему при усадке дома дверь не перекосится. Зазор закрывают минеральной ватой. Коробка двери крепится на обсаду, с помощью саморезов или винтов. Дина крепежа должна быть меньше толщины обсады.

Установка полотна

Процесс навешивания полотна прост, если сравнить его со всеми предыдущими этапами. Чтобы навесить полотно, его верхнюю часть петли вставляют в нижнюю, которая находится на коробке. Готово.

Но нужно проверить работу ручек и замков, правильность установки двери (перекосов и щелей не должно быть). Далее все оставшиеся свободные пространства заполняют монтажной пеной, предварительно выдув отовсюду пыль. Также запенивают монтажные отверстия.

Светлая входная дверь

Отделка

Через 24 часа пена полностью застывает – на этом процесс установки считают завершенным. Можно приступать к отделке – установке наличников, оформлению откосов. Как и чем отделывают откосы, какими бывают наличники, нужны ли доборы – все это темы для отдельных обзоров. Но в любом случае, это финальный этап, который, в принципе, влияет только на эстетику дверного проема и самой двери. Основные этапы монтажа уже завершены, входная металлическая дверь функциональна и надежно установлена.

Резюме

Насколько трудоемким и затратным будет процесс установки, напрямую зависит от ваших навыков и уже имеющегося оснащения. Если человек ни разу не сталкивался с подобной работой, не исключены ошибки монтажа, из-за которых все приходится переделывать. Есть риски порчи полотна, это тоже нужно учитывать. Поэтому тщательно взвесьте все «за» и «против». Не стоит считать монтаж входной двери простым делом, с которым может справиться любой человек. Не любой. Кроме того, в одиночку с монтажом не справиться, поэтому к работам придется привлечь друга или родственника, это тоже учитывайте. В итоге по сумме затрат времени, сил и денег (если нужно докупать инструменты) не всегда самостоятельный монтаж выгоден. Но если у вас есть навыки, время, оснащение и помощники – с этой работой вы справитесь. И действительно сможете неплохо сэкономить, дополнительно получив еще один повод для гордости за свои умения. Вполне справедливый.

Товары, упомянутые в статье